Artefactos - Reciclaje
Hay varias formas de cortar botellas de cristal y de entre todas estas formas, mi preferida es la que os voy a explicar en este post. Se trata de un corte preciso con corta vidrios.
Aunque cortar botellas no es un cosa que hagamos todos los días, es interesante saber como hacerlo ya que tiene muchas aplicaciones decorativas. El corte botellas de cristal no requiere de complejas herramientas ni tampoco gran destreza.
Siempre que hablemos de cortar o manipular cristal hay que tener especial cuidado con las manos y los ojos. Debéis usar siempre gafas de protección y guantes gruesos.
La botella
Con este método se puede cortar cualquier tipo de botella, independiente del grosor del cristal, siempre y cuando, tenga una superficie lisa por donde aplicar el corta vidrios.
Por donde cortar
Es mucho más fácil cortar la botella por su parte mas plana. En zonas redondeadas, como la curva del cuello, puede llegar a ser muy complicado mantener una línea recta durante el corte.
Material necesario
- Una botella (es evidente).
- Un corta vidríos.
- Un rotulador indeleble.
- Un tornillo de banco (opcional).
- Una vela ó similar.
- Un cubo con agua.
- Una amoladora, dremel o similar.
El procedimiento
Bien, lo primero es marcar una línea guía para saber por donde vamos a cortar. Yo lo hago de la siguiente forma: Coloco el rotulador en el tornillo como en el dibujo y luego hago rotar la botella 360º sobre él.
Si disponéis de tornillo de banco, el procedimiento es sencillo pues podéis contar con las dos manos para manipular la botella. En caso contrario hay que hacerlo a pulso y necesitas algo más de destreza.
Una vez marcada la línea, quitamos el rotulador del tornillo y ponemos el corta vidrios en su lugar. Ahora, con decisión y calma, repetimos el mismo proceso que con el rotulador. Hay que hacer presión contra el corta vidrios al tiempo que vamos rotando la botella 360º. Poco a poco y sin prisa, vamos ajustando el corte para que el inicio coincida con el final. Si no conseguís que coincida lo que puede ocurrir es que parta mal el cristal, no obstante, eso lo podréis corregir mas tarde con la amoladora.
OK, ya tenemos el corte. Ahora hay que usar una vela o un mechero de alcohol. Tenemos que calentar con la llama justo por la zona del corte que acabamos de dar.
Giraremos la botella lentamente sobre la llama para que se caliente de la forma más uniforme posible. Esto lo haremos durante un minuto o dos, dependiente de la llama que tengáis y del grosor del cristal. Con forme va calentándose, se puede observar como el cristal va partiendo y se escucha como cruje. Una vez transcurrido este tiempo, introducimos la botella en el cubo de agua.
Si tenéis suerte, veréis como la botella de fragmenta justo por zona del corte sin necesidad de tener que hacer nada. En otras ocasiones, es necesario ayudar a que parta aplicando un poco de torsión mientras esta dentro del agua.
En caso de que ni así parta, puede ser que necesite algo más de calor, así que habría que volver a calentar hasta conseguir que funcione.
Terminación
Para finalizar, hay que repasar el corte con una piedra amoladora ya sea usando una dremel o cualquier otra herramienta similar. Este paso es importante pues haremos que el borde sea más romo y no nos cortemos al tocarlo.
En la foto se puede ver la diferencia entre un borde reciente hecho y otro ya repasado.
Este tipo de corte lo podremos hacer con botellas de vino, de champán, cerveza, da igual. Incluso podemos hacer anillos de cristal.
Como veis es muy sencillo. En cualquier caso, tened cuidado siempre que trabajéis con cristal.
Ordenando el trastero he encontrado un par de altavoces que guardé hace mucho tiempo. Por culpa de un mal almacenaje, las membranas están totalmente rotas y ya no tiene solución.
Los voy a tirar, pero antes recuperaré un pedazo de imán permanente que tiene. Como supongo que ya sabrás, la mayoría de los altavoces cuentan con un imán permanente para hacer vibrar la bobina que tiene adosada a la membrana de cartón.
Este imán suele ser proporcional a la potencia del altavoz. Este que tengo es bastante potente.
Desmontando el altavoz
Empezare retirando la destrozada membrana en plan bruto, vamos, arrancándola de un tirón. Si los terminales no salta por si solos, pues se cortan y listo.
Ya podemos ver la parte superior de la bobina, esta vez usaré un cutter para cortar la fibra para extraer toda la bobina. Esta bobina tiene muy poco cobre así que no la aprovecharemos.
Ya tenemos el altavoz sin piezas móviles. Sólo el hierro y el imán.
Con ayuda de un varilla de acero y un martillo, sacaré la pieza central del altavoz. Esto no siempre el posible pues algunos modelos están soldados, en cuyo caso, omitiremos este paso.
La extracción del imán.
Esta es la parte delicada pues el imán es relativamente frágil. Se puede quebrar con facilidad y eso sería una faena. Por tanto, procederemos con delicadeza y paciencia.
Empleando un destornillador plano y delgado, iré separando el adhesivo de la placa de metal superior. Está muy duro por lo que voy a tener que usar un martillo darle golpecitos. Como me pase de fuerza cascaré el imán.
Ya tenemos el imán casi listo. Ahora a que repetir la misma operación pero introduciendo el destornillado en la placa de abajo.
Listo!!, ya tenemos un imán potente para nuestros experimentos.
Un ultimo detalle
Tened cuidado al juntar imanes de esta magnitud pues os puede pasar como a mi. Sin darme cuenta tenía un dedo en mal sitio y al juntarlo me ha dado un pellizco que he visto las estrellas. Tendré el dedo morado un tiempo. ;)
Nuestros hogares están llenos de electrodomésticos y aparatos electrónicos. Ya estamos tan acostumbrados a vivir con ellos que no les damos tanto valor como antaño.
Por eso, cuando un viejo electrodoméstico deja de funcionar, ya no nos planteamos enviarlo a reparar pues el coste de la reparación se aproxima cada día más al coste de uno nuevo.
El siguiente paso suele ser enviarlo a la basura sin saber que en su interior aun quedan piezas útiles y en ocasiones imposibles de encontrar en el mercado, sobre todo en aparatos antiguos.
Gracias a las grandes producciones industriales, hemos llegado a un punto en el que nos cuesta menos un aparato electrónico acabado que si compráramos las piezas que lo componen. Esas piezas pueden ser útiles.
Recuperar esas piezas es posible. Creedme si os digo, que me he ahorrado una pasta en componentes y piezas. A parte de la ventaja del ahorro, también esta la del aprendizaje. Despiezándolos podrás entender como están hechos los aparatos y como son los componentes que lo forman.
¿Qué piezas se pueden recuperar?
En principio casi todas las piezas de un aparato electrónico son susceptibles de ser recuperadas. La cuestión es si te merece la pena o no recuperarlas, bien sea por el esfuerzo que ello supone o por el grado de utilidad que aporten.
Los rodamientos, como los de la foto, no son baratos. Son difíciles de encontrar en tiendas de bricolaje. Estas piezas son de las más complicadas y delicadas de recuperar ya que si las dañamos al extraerlas de los ejes pueden perder sus propiedades.
Los plásticos rara vez son aprovechables para nuestros proyectos. Las carcasas y cajas de plástico que utilizan los fabricantes en sus dispositivos, están especialmente diseñadas para ese producto, por lo que hace casi imposible utilizarlos para otra cosa. De entrada podemos descartar los plásticos.
La tornillería siempre es útil. Contra más especial sea mejor. Los hay de plástico, rocachapa, tirafondos, antiblocantes y muchos más tipos. También están las arandelas especiales y los muelles. El caso es que, como tienes que quitarlos tornillos para desmontar el aparato que estas reciclando, no te cuesta nada ir reuniéndolos en un tarro.
Los motores DC y paso a paso, son piezas muy rentables de recuperar por su coste. Son muy duraderos. Su recuperación es sencilla pues suelen estar sujetos con tornillos o pestañas de plástico.
tipo de piezas muy útiles
para tus proyectos
Los Leds, bombillas y displays siempre se pueden hacer cosillas. Los hay de muchas formas y colores.
Los componentes activos son muy diversos. Hay de todo, caros y baratos. Algunos son muy comunes y fáciles de encontrar en tiendas de electrónica, en cambio otros, pueden ser muy caros y difíciles de conseguir. Mi recomendación es que antes de extraer un chip, lo mejor es comprobar el datasheet para ver si es interesante o no. Yo siempre extraigo los reguladores de voltaje como los LM7805, 7812, etc, los uso mucho.
Los componentes discretos, como resistencias y diodos, etc., no merecen la pena recuperarlos. Cuando intentes recuperar una resistencia te darás cuenta de que los terminales están muy cortados y doblados. Mejor los compras nuevos ya que son muy baratos.
de una disquetera de PC
Motores paso a paso
Tornillería, rodamientos, husillos, etc.
Componentes electrónicos activos
Componentes electrónicos discretos
Interruptores mecánicos/ópticos
Etc.etc...
En resumen... Algunas piezas tienen un coste considerable y es más que rentable recuperarlas sin embargo otras, aunque conserven su utilidad, son tan comunes y baratas que no merecen ni el tiempo ni el esfuerzo. El límite de lo que merece la pena recuperar o no lo pones tú.
En futuros post iremos viendo técnicas y trucos que nos pueden facilitar la recuperación de componentes y piezas sin destruirlos en el intento.
Enlaces a noticias relacionadas.
En este post vamos a hacer una jardinera para jardín o balcón utilizando trozos de madera desechada. En este caso son viejos palets que, de no haber sido reciclados por mi, su destino habría sido la quema. Ahora le vamos a dar una utilidad.
Dimensiones: (largo, ancho, alto) 100 x 35 x 50
Materiales necesarios:
- 2 palets
- Cola de carpintero
- Clavos y Tirafondos
- Tinte color
- Barniz transparentes
- Herramientas (ver lista al final)
La madera que vamos a emplear procede de viejos palets de obra. Para conseguirlos sólo necesitas ir a una obra y hablar con el encargado. Pídele algunos palets de los que ellos no van a retornar al fabricante. Estos palets son los que están más estropeados y puede que no podamos aprovechar todos los listones de madera.
En la mayoría de los palets, encontrareis dos tipos de listones, unos gruesos que hacen la función de separación verticial que dan la robustez a la estructura, y otros mas planos y delgados situados en la cara superior e inferior del palet. Estos últimos son los que usaremos para hacer nuestra jardinera. Necesitaremos al menos 15 listones (2 palets de doble cara).
Una vez que contamos con los palets procedemos al desensamblaje del mismo. Nuestro objetivo es extraer los listones de una pieza. Está operación es un poco tediosa al mismo tiempo que delicada. Si aplicamos demasiada presión sobre los listones los podemos destrozar. Mi recomendación es utilizar un martillo con saca clavos y mucha paciencia.
Preparación de los listones
Como ya os habréis dado cuenta, los listones de madera no están precisamente lisitos sino ásperos y deformados. Son palets de una obra y muy estropeados por el uso de toritos (elevadores de carga) y demás por tanto será necesario trabajarlos un poco antes de construir nada con ellos.
Empleando el cepillo eléctrico rebajaremos muy levemente la superficie de los listones. Para ello usaremos la profundidad mínima que nos permita el cepillo. No puede haber ningún tipo de clavos ni piezas metálicas en la madera pues nos cargaremos las cuchillas del cepillo nada más rozarlos. Prestad mucha atención al respecto.
Cepillaremos sólo una de las caras; la que será la cara visible de nuestra jardinera.
Después haremos uso de la lijadora orbital para terminar de repasar las posibles imperfecciones del listón.
Igualaremos las dimensiones de todos los listones utilizando la sierra de mesa. Es muy probable que nos encontremos con listones con deformaciones severas. Esto puede darnos muchos problemas a la hora de ensamblar los listones. Lo mejor es descartarlos.
Bien, ahora ya está todo preparado para empezar a cortar y ensamblar.
- 4 listones de 97 x 11 x 1,5
- 8 listines de 35,5 x 11 x 1,5
Estas medidas son aproximadas. Todo dependerá de grosor de los listones que encontréis y el tamaño de la jardinera.
Ensamblando los listones
Ya podemos cortar las maderas a las medidas concretas para armar la jardinera. Hay quien prefiere cortar todas las maderas y luego ensamblarlas, y a quien le gusta más ir cortando con forme ensambla. En cualquiera de los dos casos, seguramente sea necesario hacer pequeñas correcciones durante el ensamblaje ya que las maderas no son precisamente de gran calidad.
Emplearemos cola de carpintero y tornillos para ensamblar los listones de la siguiente manera.
Uniremos los listones formando un rectángulo. En total realizaremos 4 rectangulos de idénticas dimensiones. Antes de seguir, dejaremos que la cola haga efecto, esto hará que la estructura sea más robusta.
Para darle un poco de gracia a la jardinera, vamos a añadir unas tiras de 1cm x 1cm. entre cada uno de los rectángulos. Haremos un marco en la parte superior de los listones pegada a la parte interior. Conseguiremos un efecto muy clásico e idóneo para una jardinera rústica. Los uniremos usando cola y clavos. Está operación la realizaremos en cada uno de los rectángulos, salvo en el superior ya que es donde coloramos un remate en el borde.
Ahora es cuando superpondremos cada uno de los rectángulos. Todos deben quedar bien asentados. Para unir los rectángulos entre sí, usaremos cola junto con unas piezas de madera colocadas transversalmente. La uniremos con tornillos y cola en la cada interior de la jardinera, así no se verá nada desde fuera. Colocaremos dos por cada cara.
El Remate superior y la base
Para el remate superior, cortaremos un par de tablas de 4 cm de ancho con la sierra de mesa y las ensamblaremos en ángulo de 45º (el inglete de toda la vida). Para ello usaremos la ingleteadora. Fijaremos las maderas con cola y clavos. Esta parte de la jardinera es la que solemos agarrar durante el transporte de la misma, así que aseguraros que la cola está bien seca antes de mover la jardinera.
La base, simplemente es cerrada usando los listones que os queden, no es necesario que quede bien pues no lo verá nadie.
Para separar la jardinera del suelo, le podemos colocar tres listones gruesos a modo de patas, atornillados a los bordes de la jardinera.
Tinte y Barniz
Ya está casi terminado. Sólo nos falta tintar la madera con el tono mas apropiado y unas buenas capas de barniz.
Usaremos Tinte. No confundáis el "tinte" con el "barniz tinte" pues son productos totalmente distintos.
El tinte es un pigmento disuelvo en una solución alcohólica que penetra profundamente en la madera, aportando color pero sin ocultar sus vetas y texturas. Además, tiene otras propiedades que protegen a la madera frente a la humedad y las inclemencias del tiempo, previene la aparición de hongos, etc. El tinte no impermeabiliza la madera por lo que siempre hay que aplicar un barniz transparente al final.
Para este trabajo, voy a utilzar el tinte color sapelly. Unicamente aplicaré una mano para no oscurecer mucho la madera. Por si no lo sabéis, el tinte es acumulativo. Es quiere decir que contra más manos apliquemos, más oscuro e intenso será el color de la madera. Si no queremos meter la pata, lo mejor es seguir las instrucciones del fabricante.
Como protección final aplicaremos un barniz transparente para barcos. Este barniz está especialmente creado para soportar ambientes marinos y climas agresivos. Un par de capas estará bien. Aplicar tanto por dentro como por fuera y sed generosos allá donde veáis grietas o poros profundos.
Una vez seco el barniz ya sólo nos queda colocarla en su ubicación final e introducir tierra o macetas.
Lista de herramientas utilizadas
- Sierra de mesa
- Ingleteadora
- Taladro
- Lijadora orbital
- Cepilladora
- Martillo
- Presillas (sargentas)
