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Como cortar botellas de vidrio

Tue, 20 Jul 2010 10:27:24 +0100

Hay varias formas de cortar botellas de cristal y de entre todas estas formas, mi preferida es la que os voy a explicar en este post. Se trata de un corte preciso con corta vidrios.

Aunque cortar botellas no es un cosa que hagamos todos los d�as, es interesante saber como hacerlo ya que tiene muchas aplicaciones decorativas. El corte botellas de cristal no requiere de complejas herramientas ni tampoco gran destreza.

Siempre que hablemos de cortar o manipular cristal hay que tener especial cuidado con las manos y los ojos. Deb�is usar siempre gafas de protecci�n y guantes gruesos.

La botella

Con este m�todo se puede cortar cualquier tipo de botella, independiente del grosor del cristal, siempre y cuando, tenga una superficie lisa por donde aplicar el corta vidrios.

Por donde cortar

Es mucho m�s f�cil cortar la botella por su parte mas plana. En zonas redondeadas, como la curva del cuello, puede llegar a ser muy complicado mantener una l�nea recta durante el corte.

Material necesario

Una botella (es evidente).
Un corta vidr�os.
Un rotulador indeleble.
Un tornillo de banco (opcional).
Una vela � similar.
Un cubo con agua.
Una amoladora, dremel o similar.

El procedimiento

Bien, lo primero es marcar una l�nea gu�a para saber por donde vamos a cortar. Yo lo hago de la siguiente forma: Coloco el rotulador en el tornillo como en el dibujo y luego hago rotar la botella 360� sobre �l.

Si dispon�is de tornillo de banco, el procedimiento es sencillo pues pod�is contar con las dos manos para manipular la botella. En caso contrario hay que hacerlo a pulso y necesitas algo m�s de destreza.

Una vez marcada la l�nea, quitamos el rotulador del tornillo y ponemos el corta vidrios en su lugar. Ahora, con decisi�n y calma, repetimos el mismo proceso que con el rotulador. Hay que hacer presi�n contra el corta vidrios al tiempo que vamos rotando la botella 360�. Poco a poco y sin prisa, vamos ajustando el corte para que el inicio coincida con el final. Si no consegu�s que coincida lo que puede ocurrir es que parta mal el cristal, no obstante, eso lo podr�is corregir mas tarde con la amoladora.

OK, ya tenemos el corte. Ahora hay que usar una vela o un mechero de alcohol. Tenemos que calentar con la llama justo por la zona del corte que acabamos de dar.

Giraremos la botella lentamente sobre la llama para que se caliente de la forma m�s uniforme posible. Esto lo haremos durante un minuto o dos, dependiente de la llama que teng�is y del grosor del cristal. Con forme va calent�ndose, se puede observar como el cristal va partiendo y se escucha como cruje. Una vez transcurrido este tiempo, introducimos la botella en el cubo de agua.

Si ten�is suerte, ver�is como la botella de fragmenta justo por zona del corte sin necesidad de tener que hacer nada. En otras ocasiones, es necesario ayudar a que parta aplicando un poco de torsi�n mientras esta dentro del agua.

En caso de que ni as� parta, puede ser que necesite algo m�s de calor, as� que habr�a que volver a calentar hasta conseguir que funcione.

Terminaci�n

Para finalizar, hay que repasar el corte con una piedra amoladora ya sea usando una dremel o cualquier otra herramienta similar. Este paso es importante pues haremos que el borde sea m�s romo y no nos cortemos al tocarlo.

En la foto se puede ver la diferencia entre un borde reciente hecho y otro ya repasado.

Este tipo de corte lo podremos hacer con botellas de vino, de champ�n, cerveza, da igual. Incluso podemos hacer anillos de cristal.

Como veis es muy sencillo. En cualquier caso, tened cuidado siempre que trabaj�is con cristal.

Como independizar un SEQ-HD4800

Sat, 17 Jul 2010 23:21:32 +0100

Se trata de un ecualizador SEQHD4800 de Sony. Para el encendido como para el control de entradas y salidas requiere del m�dulo de control que, por supuesto, no poseo.

Encontr� el ecualizador en un rastrillo local (mercadillos de segunda mano). Se pueden encontrar aparatos electr�nicos antiguos en estos lugares. En esta ocasi�n me top� con un ecualizador gr�fico. Es parte de una minicadena modular, por lo que requiere del resto de m�dulos para funcionar.

Esta dependencia es lo que vamos a cambiar hoy.

El encendido

La primera tarea es la de averiguar como hacer que la unidad se encienda ya que no dispone de bot�n de power en su panel.

Gracias al manual de servicio, he descubierto que si presionamos "display" y "sleep" en el panel frontal, se activa el modo check. Este modo permite testear al unidad. Lo bueno es que si volvemos a pulsar la misma combinaci�n de teclas, finaliza el modo de check quedando la unidad encendida y perfectamente operativa. Perfecto.

El primer problema ya est� resuelto, quiz�s no sea la mejor forma, pero funciona.

Seleccion de entradas y salidas

Ahora a por la segunda tarea, activar las salidas y entradas rca.

Por lo que he podido observar en el manual de servicio, las entradas y salidas por defecto est� conectadas a trav�s del "system control", no obstante hay una funci�n que llaman sel-0 y sel-1 que permite conmutar la entrada entre "phone", "video"(audio line in) y "tape".

Por defecto la se�al de entrada es Tape pero la salida es por el conector system control.

Yo quiero que la salida sea el Tape, y la entrada cualquiera de los rca (phone o video). La cuesti�n queda centrada sobre sel-0 y sel-1. Estas se�ales est�n conectadas a un par de 4066 que son los que se encargan de conmutar las entradas y salidas entre los diferentes conectores.

Con ayuda de un pol�metro se comprobado que la se�al de sel-0 es 5v lo que hace que Tape quede configurada como entrada. Cortando la pista de sel-0 se invierte el tape quedando configurada como salida a la vez que se selecciona como entrada alguna de las otras dos entradas (phone o video)

Cortar una pista es muy sencillo. Con un cutter se hace un peque�o corte sobre la pista. Luego se limpia y se repasa con un destornillador plano. Esta modificaci�n es f�cilmente reversible con un poco de esta�o.

Pues ya est�. Ya se puede usar el ecualizador de forma independiente al resto de m�dulos de la minicadena.

Receptor TDT roto

Fri, 07 May 2010 18:30:36 +0100

Se me ha roto el receptor TDT. Es un Supratech con mas dos a�os de uso. Ser� interesante ver lo que tiene por dentro y de paso intentar repararlo.

Este receptor TDT es los primeros que salieron. Aunque es un modelo muy b�sico, ha estado cumpliendo su funci�n desde el primer d�a.

No merece la pena llevarlo a un servicio t�cnico pues los nuevos modelos son mucho m�s baratos y posiblemente mejores que este. Como ya no hay nada que perder, voy a intentar solucionar la aver�a.

La aver�a

El s�ntoma es siguiente: El dispositivo enciende y al parecer recibe se�al tdt. Tanto el display frontal como los botones parecen funcionar. El problema est� en la salida de v�deo. La imagen no se consigue formar en la pantalla. Se producen saltos como si no consiguiera sincronizar la se�al de v�deo y se aprecia como manchas de croma entre la una mara�a de im�genes distorsionadas.

El tdt por dentro

Como podr�is ver, el tdt tiene mucha caja pero por dentro es poca cosa. Simplemente es una placa de alimentaci�n que es una fuente conmutada, mas o menos estandar, y una placa base donde est� el sintonizador, bancos de memoria ram, flash y los decoders de la se�al de tdt.

Con ayuda del osciloscopio, se puede ver la se�al que sale por el euroconector y efectivamente la se�al est� mal. Como se ve en la imagen, la se�al no est� bien formada. Carece de sincronismo horizontal antes del color brust.

Se�al de v�deo mal formada

Cuando vi esto me surgi� una duda... �Saldr� bien del DVB?. Consultando el datasheet del CT212 y podremos localizar la patilla (pin) correspondiente a la salida de v�deo del DVB.

S�, la se�al sale bien del CT212 pero no llegaba bien al euroconector, por lo tanto, el fallo ha de estar entre estos dos puntos.

Se�al de v�deo correcta

Siguiendo el recorrido de la se�al desde el DVB hasta el euroconecto con el osciloscopio se puede averiguar el punto de fallo y bingooo!!!. Encontr� el punto desde el que la se�al se deforma. Un condensador que puede que est� mal.

Para confirmar mis sospechas no hay mejor prueba que sacar el condensador y medirlo con un capac�metro para saber si est� bien o no. Sobre el circuito no es posible medirlo. Su valor marcado era de 10uf sin embargo en el capac�metro da 2 uf. Efectivamente el condensador esta malo.

Es un condensador electrol�tico muy com�n (10uf/16v) as� que no hay ning�n problema en encontrar su sustituto.

Cambiado el componente defectuoso, el tdt ha vuelto a funcionar a la pefecci�n.

A veces las aver�as no son tan f�ciles de reparar, pero casi siempre tienen una soluci�n. Ah� est� la diversi�n.

Reparar una veleta

Sat, 03 Apr 2010 03:05:00 +0100

Esta veleta la he visto en el tejado de casa desde que nac�. Hace ya mucho tiempo que no funcionaba pues la corrosi�n termin� con el rodamiento llegado a desprender el brazo indicador. Pues bien, en este post os voy a contar lo he hice para repararla.

La veleta consta de un m�stil de 1,8 cm. de di�metro y unos 60 cm. de largo sobre el que se sueldan los distintos elementos tales como las varillas con los puntos cardinales, la veleta propiamente dicha (flecha indicadora de direcci�n) y por supuesto las partes decorativas de la misma. En este caso, la cola de la flecha es una figura de un gallo de chapa, que por cierto, tambi�n hizo falta reparar.

Cortar el m�stil

Para sacar la veleta no me quedo mas remedio que cortar el m�stil. Fue imposible extraer el aro exterior del rodamiento de la veleta. La opci�n mas sencilla fue hacer un corte a la altura del rodamiento as� cuando soldara de nuevo el m�stil, el cord�n de soldadura quedar�a relativamente oculto.

Extracci�n del rodamiento roto

El antiguo rodamiento estaba totalmente destrozado. No quedaba ni una sola bola. La corrosi�n hizo estragos sobre el, dejando tan solo el aro exterior e interior tal y como podr�is observar en la fotograf�a. El aro exterior estaba soldado a la veleta por dos puntos as� que hubo que echar mano de la radial para desbastar los puntos de soldadura. Hecho esto, fue s�lo cuesti�n de aplicarle un golpe seco y salt� sin mas complicaciones.

Colocar el nuevo rodamiento

Estuve buscado un rodamiento de similares caracter�sticas al original pero no fue f�cil. Pude encontrar este que os muestro. Tiene un di�metro interior de 2cm. Como recordar�is, os coment� que el m�stil mide 1,8 cm. de di�metro, por lo fue necesario utilizar una peque�a secci�n de tubo de 2cm de di�metro exterior a modo de adaptador entre el rodamiento y el m�stil.

Este es el resultado. Fijado el nuevo rodamiento y el tubo adaptador.

Este gallo perdi� sus patas

Las patas del gallo estaban rotas y posiblemente se seguir�n partiendo en el futuro. Para dar una soluci�n algo mas duradera, he reforzado la uni�n, sold�ndole un par de varillas de hierro por ambos lados de las pata. Ya no se no se partir�n tan f�cilmente.

El ensamblado

Con unos puntos de soldadura basta para que todo quede perfecto, pero antes hay que asegurarse que la veleta estaba bien equilibrada. Hay que comprobar que el m�stil est� recto y que la veleta este perpendicular a este, en caso contrario nos dar� direcci�n del viento err�nea. Si hacemos girar la veleta y vemos que siempre tiende a apuntar al mismo sitio (se entiende que en ausencia de viento), es posible que no este bien nivelada.

Retoque final

Con ayuda de una lijadora limpi� el oxido. Tambi�n se puede usar la radial con un disco de lijar aunque es mucho mas dif�cil de llegar a las esquinas. En cuanto a la pintura, proced� a darle una capa de minio o pintura anticorrosi�n y un par de manos generosas de esmalte sint�tico negro. Es importante que las soldaduras queden bien protegidas.

Ya est� reparada mi veleta. Ya solo queda subirse al tejado para colocarla en su lugar.

Arandelas dentadas

Wed, 20 Jan 2010 17:58:55 +0100

Las arandelas dentadas son arandelas de fijaci�n (en ingl�s: lock washers) anti-aflojado y anti-vibraci�n. Sus buenos resultados la han convertido en una de las m�s utilizadas en la industria para la fijaci�n de tornillos y tuercas.

En la fotograf�a podemos ver un par de arandelas dentadas. La mayor tiene el dentado exterior y la peque�a tiene dentado interior. Sus dientes son fabricados de forma que no pierdan su flexibilidad despu�s del apretado, lo que permite que absorban muy bien las vibraciones y las torsiones.
El �ngulo de torcido de los dientes est� en oposici�n a la direcci�n de aflojado de la tuerca reteniendo as� el par de apriete aplicado.

Principales cualidades de la arandelas dentadas:

Retiene el par de apriete.
Permite un ajuste preciso del apriete.
El �ngulo de los dientes evita la rotaci�n de aflojamiento del tornillo.
La flexibilidad de los dientes absorben los golpes, vibraciones.
Los dientes se adaptar�n a la superficie en cada uno de los puntos de contacto y evita que resbale.

La norma DIN 6797

La norma DIN 6797 define las caracter�sticas de este tipo de arandelas y subdivide la norma en varios tipos seg�n la disposici�n de los dientes. No obstante, aqu� vamos a ver los dos subtipos principales.

DIN6797-A Dientes exteriores

Los dientes est�n situados en el per�metro exterior de la arandela.
Es el tipo m�s normal y com�n de arandelas dentadas. Valido para casi cualquier configuraci�n de ensamblaje.

DIN6797-J Dientes interiores

Los dientes est�n situados en el per�metro interior de la arandela.
-Suele usarse cuando la diferencia entre el di�metro de la cabeza y el cuello del tornillo es poca.
-Cuando el tornillo est� embutido un orificio.
-Por motivos est�ticos al quedar el exterior como una arandela normal.

Existen otros tipos mas o menos especiales, como dientes tanto en el interior como el exterior de la arandela, dientes con �ngulos opuestos alternativamente para hacer oposici�n a ambas direcciones de rotaci�n, c�nicos para usar en avellanados, etc... En cualquier caso, la funcionalidad es la misma.

Programadores

Thu, 26 Nov 2009 10:15:54 +0100

Para empezar a juguetear con Microcontroladores, como los PICs, lo primero que necesitar�s es una herramienta b�sica: El programador. Esta herramienta sirve para leer y escribir en la memoria de programaci�n del MCU

Como ya os coment� en posts anteriores, los microcontroladores son dispositivos compuestos de un procesador, una memoria de programaci�n, eeprom, puertos de entrada y salida, etc. Con ellos se pueden dise�ar multitud de aplicaciones ya que permiten ser programados por nosotros.

Un programador es un dispositivo que hace posible la interconexi�n entre el microcontrolador y el ordenador, u otra fuente, donde se contenga el c�digo del programa. Tambi�n hay programadores aut�nomos (standalone), que no requieren de un ordenador para volcar el programa al MCU

Cargar el programa en un microcontrolador es muy simple si contamos con un programador y un software de programaci�n.

Cada fabricante de microcontroladores suele comercializar programadores dise�ados por ellos exclusivamente para sus dispositivos. Son de muy buena calidad y prestaciones pero tambien son algo m�s caros.

La opci�n mas econ�mica es echar mano de programadores gen�ricos o universales que cuentan con varios z�calos y se pueden ajustar seg�n el microcontrolador que deseamos programar.

En cualquier caso, los programadores que voy a utilizar normalmente en los posts, no suelen tener un circuito muy complejo. Pr�cticamente son conexiones entre el puerto serial y las patillas del mcu.

Para no complicarnos mucho con el tema, os voy a comentar aquellos que considero que pueden ser buenos programadores para el aprendizaje.

TE-20. Peque�o pero funcional

El programador TE-20 es uno de los m�s simples y baratos. Con �l, se pueden programar los PIC 16x, 18x, y eeproms 93cXX. Se comunica con el ordenador a trav�s del puerto serie y no requiere de fuente de alimentaci�n externa, ya que utiliza los +5v que le llegan por el puerto. Lo suelen vender tanto montado como por piezas (kit) en la mayor�a las tiendas de electr�nica. Su precio ronda los 20�. Yo lo compr� en planetaelectr�nico.com (http://www.planetaelectronico.com/busca/te20)

El software de programaci�n recomendado es el ICProg [ sitio oficial ]. Freeware
Hablaremos de el m�s adelante.

Willen Universal EEPROM PIC y BIOS

Es un programador universal que permite programar multitud de dispositivos eproms, como las 27Cxxx, eeproms, y por supuesto, un amplio rango de microcontroladores. Este de la foto, lo compre a virtualvillage.com (Shangai), y su precio ronda los 55�.
La conexi�n al PC se hace a trav�s del puerto paralelo y la alimentaci�n puede suministrase a trav�s del un cable usb o desde una fuente de alimentaci�n externa.

El programador Guillen tiene un software especifico de programaci�n que, adem�s de volcar el programa, te indica que microswitch y jumpers tienes que configurar en el programador para cada dispositivo. Estoy muy contento con sus prestaciones y versatilidad.

Fabricaci�n casera

Un programador de PICs no tiene mucha complejidad, pues tan s�lo tiene la funci�n de alimentar al MCU e introducir el flujo de datos a los pins correspondientes. Los esquemas y las listas de componentes de programadores similares al TE-20 son f�cilmente localizables en Internet. Simplemente con buscarlo en google. Si optas por esta opci�n, el coste es sumamente reducido pero si miras el reducido precio del kit del TE-20 ver�s que no merece la pena el esfuerzo.

Yo me hice uno y lo us� durante mucho tiempo. Con el tiempo se da�o y opt� por comprarme uno ya montado.

Yo os recomiendo empezar con un TE-20 e ir evolucionando, a la par que vuestros conocimientos, hacia programadores m�s avanzados.

Microcontroladores

Thu, 22 Oct 2009 23:58:33 +0100

Microcontroladores (MCUs)

Los MCUs son muy vers�tiles y econ�micos. Pueden ser programados para multitud de aplicaciones tanto simples como de extrema complejidad. �Quieres aprender a usarlos?

Este post pretende ser una gu�a de iniciaci�n destinada a aficionados a la electr�nica que nunca han usado un microcontrolador. Evitar� entrar en detalles que os puedan complicar este primer contacto. No quiero que tir�is la toalla antes de hacer vuestro primer programa.

�Qu� son los microcontroladores?

Es un circuito integrado programable, compuesto de un procesador, memoria y puertos de entrada/salida.

Los microcontroladores est�n presentes en muchos electrodom�sticos y aparatos electr�nicos. Los fabricantes dise�an estos dispositivos con diferentes prestaciones y velocidades seg�n la aplicaci�n deseada. Cada modelo tiene distintas cualidades, diferentes velocidades de proceso, n�mero de puertas I/O. Algunos tiene entradas anal�gicas, UART, USB, etc. Existen muchos MCUs a elegir, pero no te agobies con eso. Vamos a empezar con un microcontrolador muy popular entre los aficionados, el PIC16F84A.

PIC16Fxx o PIC16Cxx

La diferencia entre estos dos tipos de PIC est� en el tipo de memoria de programaci�n. Cuando un modelo de PIC tiene una F detr�s de la familia, ejemplo PIC16Fxx, quiere decir que dispone de una memoria de programaci�n tipo flash. Al ser flash, podemos programar, borrar y volver a programar la PIC cuantas veces queramos (realmente tiene un m�ximo de 10.000 ciclos de borrado/escritura). Por el contrario, si encontramos una C (PIC16Cxx), la memoria de programaci�n ser� del tipo OTP (One Time Programmable), es decir, que s�lo podemos programarlo una vez. El programa ser� permanente e inalterable para siempre.

Esta claro que para aprender lo mejor es usar una PIC con memoria de programaci�n Flash. Podremos equivocarnos, corregir la programaci�n y reutilizar el MCU para varios proyectos.

Caracter�sticas

Es un microcontrolador de 8-bit de Microchip (www.microchip.com) que cuenta con un juego de 35 instrucciones, 1 K x 14 Bits de memoria Flash para almacenar el programa, 68 bytes de RAM y 64 bytes en una EEPROM para datos, entre otras cosas.

Si comparas estas capacidades de almacenamiento con las que tiene tu ordenador te parecer�n insignificantes, pero no te dejes enga�ar. La memora de programa dan para mucho.

Con respecto a los perif�ricos, el PIC16F84A dispone de 13 pins para entrada y salida con control de direcci�n individual, es decir, que desde el programa podremos decidir cuales ser�n de entrada o de salida e incluso cambiar la direcci�n en tiempo de ejecuci�n.

Este es un MCU de bajo consumo. Tiene un amplio rango de voltajes de operaci�n: desde 2.0V a 5.5V. Cuando esta en modo standby, llega a consumir menos de 0.5�A alimentado a 2.0V
Cada pin puede entregar 25mA siendo suficiente para alimentar LEDS.

�D�nde comprar un PIC16F84A?

Casi en cualquier tienda de electr�nica. Es un microcontrolador muy usado entre aficionados y profesionales. El coste del PIC16F84A ronda los 6�. Tambi�n lo puedes encontrar como PIC16F84 seguido de -20 o -04 que corresponde a la versi�n de 20Mhz y 4Mhz respectivamente.

Lectura t�cnica

Si quieres conocer, de una forma m�s concreta y t�cnica, como funcionan los PIC MCUs, entra en la web de microchip en https://www.microchip.com y accede a los datasheets, notas de aplicaci�n y gu�as tienen all� colgadas.

Ya sabes algo m�s sobre los MCUs. En el siguiente post os hablare sobre las herramientas necesarias para programar estos microcontroladores.

Gafas de protecci�n

Tue, 22 Sep 2009 00:59:33 +0100

En algunos de mis posts os he recomendado que utilic�is equipamiento de protecci�n individual cuando realic�is determinados trabajos, sin embargo, aun no he hablado de ellos.

Me acabo de comprar un par de nuevas gafas de protecci�n, as� que empezar� por a hablaros de la protecci�n ocular.

Es evidente que sirve para proteger a los ojos de algo, y ese �algo� suele ser impactos, deslumbramiento, polvo, l�quido, etc. Ante cada riesgo existe una protecci�n espec�fica.

Normativa EN-166 Protecci�n Ocular y Facial

La normativa europea EN-166 es la que regula estos equipos de protecci�n individual.
No os voy a postear la normativa, pero si quer�is saber mas, aqu� os dejo un enlace en el que explican muy bien los requisitos y funciones de la norma. [ www.equipro.es ]

Gafas de protecci�n

Estas son tres tipos de gafas de protecci�n. Hay muchos mas tipos, pero por desgracia son las �nicas que tengo a mano. Son las m�s comunes.

Estas gafas son muy usadas pues son muy econ�micas. Est�n fabricadas en policloruro de vinilo transparente, un pol�metro muy conocido... vamos el PVC de siempre ;).

Para evitar que se nos llene de vaho, estas gafas suelen tener orificios en los laterales.

El sistema de sujeci�n a la cabeza es una simple cinta el�stica y, aunque cumple su funci�n, es un poco incomoda despu�s de largos periodos de utilizaci�n.
Su principal ventaja es la de que puede usarse a la vez que gafas gradadas, si es que las necesit�is.
La pega que siempre me he encontrado con este tipo de gafas es que, con el tiempo, el PVC tiende a deformarse y la gomilla pierde de su elasticidad.
Esta que tengo, cumple la normativa EN-166 BT (Impacto de part�culas a gran velocidad, media energ�a y temperaturas extremas).

Mis dos nuevas gafas

Tienen una montura de PVC y lente de Policarbonato antiabrasi�n. Su dise�o, junto con la posibilidad de ajustar la longitud de las patillas, la hacen mucho mas c�moda que la que os comente antes. Puedes usarla durante largo espacio de tiempo que no molestan nada.
Ambos modelos que os presento, cumplen la normativa EN-166 FT por lo que soportan impacto de part�culas a gran velocidad, baja energ�a y temperaturas extremas.

Las gafas de policarbonato amarillo, aparte de tener un soporte de nariz de goma, tiene la cualidad especial de aumentar la luminosidad en ambientes oscuros y aumentar el detalle. Cuando las usas un tiempo, luego no te las quieres quitar. ;)

Este tipo de gafas que os he mostrado son los que se recomiendan en la mayor�a de las tareas de bricolaje como cortar metal con radial, afilar cullillos o cualquier otro trabajo donde las part�culas sean de baja energ�a.

No dudes en comprar
equipo de calidad

Esto es s�lo un ejemplo de equipo de protecci�n individual. Consulta a tu ferretero. El te dir� cual es la mejor para cada tarea y no dudes en comprar equipo de calidad.

Observa siempre que el equipo tenga el sello de calidad de CE (en el caso de Europa) y la norma que cumple.

Ahorrate una experiencia desagradable

Yo no sol�a usarlas, hasta que un fragmento de metal termino clavado en mi cornea. Al final, gracias a mi oculista, no me quedo ninguna secuela, pero fue por suerte.

Hazme caso, usa las gafas de protecci�n.

Usar el PC como generador de funciones

Mon, 07 Sep 2009 10:46:41 +0100

Generador de funciones

Un generador de funci�n es parte de la instrumentaci�n de un laboratorio de electr�nica. Este aparato sirve para generar diferentes tipos de formas de onda a frecuencia y amplitud ajustables.

Normalmente las formas de ondas generadas son la onda sinusoidal o tambi�n llamada senoidal, onda cuadrada, onda triangular y de dientes de sierra.

Si no disponemos de un generador de funciones, siempre nos queda la opci�n de usar la placa de sonido de nuestro PC como fuente de ondas. Evidentemente, no es un m�todo preciso y tenemos un rango muy limitado de frecuencias, no obstante, puede ser una opci�n valida en determinados momentos.

Aplicaciones

Existen muchas aplicaciones para generar ondas, pero escoger� las dos mas me gustan.

Two channels frecuency generator v.1.0.
Disponible en: Link
Tama�o: 483Kb
Licencia: Freeware

Es una sencilla aplicaci�n que permite generar ondas sinusoidales bastante precisas. Es capaz de generar ondas distintas en cada canal de audio.

El interface de usuario es muy simple. Para modificar los par�metros de la onda, tales como la frecuencia, amplitud y fase, tan s�lo es necesario mover la barra deslizante correspondiente.

Aparte de esto, cuenta con una tabla donde almacenar los par�metros de ondas.

He pasado una serie de frecuencias generadas a trav�s del osciloscopio y el resultado es muy positivo. Las frecuencias generadas por esta aplicaci�n son aceptablemente precisas de 10hz a 10000hz, a partir de esta frecuencia la onda deja de ser precisa.

Audio Test Tone Generator
Disponible en: Link
Tama�o: 170Kb
Licencia: Freeware/shareware

Esta aplicaci�n permite generar ondas senoidales, cuadradas, triangulares, de sierra, incluso ruido blanco y pulsos.

Es una aplicaci�n un poco mas compleja que la anterior aunque cuenta con un buen interface. Se pueden crear simult�neamente varios tipos de ondas. La versi�n freeware no permite el desfase de las ondas. La versi�n registrada tiene aun m�s funcionalidades.

La respuesta ante el osciloscopio de las ondas sinusoidales, son similares a la de la aplicaci�n anterior. La onda triangula tambi�n es muy precisa hasta los 6000Hz. A partir de esta frecuencia los picos de la onda se redondean demasiado.

Onda triangular a 1kHz y a 6kHz.

El mayor problema est� en la onda cuadrada. Evidentemente, una placa de sonido no est� preparada para esto. Independientemente de la frecuencia, las ondas cuadradas generadas no son muy limpias.

Como dije al principio, utilizar la placa de sonido de tu PC tiene muchas limitaciones, en cualquier caso, siempre puede ser �til para proyectos de baja frecuencia.

Recuperar un gran im�n de un altavoz

Thu, 03 Sep 2009 00:57:38 +0100

Ordenando el trastero he encontrado un par de altavoces que guard� hace mucho tiempo. Por culpa de un mal almacenaje, las membranas est�n totalmente rotas y ya no tiene soluci�n.

Los voy a tirar, pero antes recuperar� un pedazo de im�n permanente que tiene. Como supongo que ya sabr�s, la mayor�a de los altavoces cuentan con un im�n permanente para hacer vibrar la bobina que tiene adosada a la membrana de cart�n.
Este im�n suele ser proporcional a la potencia del altavoz. Este que tengo es bastante potente.

Desmontando el altavoz

Empezare retirando la destrozada membrana en plan bruto, vamos, arranc�ndola de un tir�n. Si los terminales no salta por si solos, pues se cortan y listo.

Ya podemos ver la parte superior de la bobina, esta vez usar� un cutter para cortar la fibra para extraer toda la bobina. Esta bobina tiene muy poco cobre as� que no la aprovecharemos.

Ya tenemos el altavoz sin piezas m�viles. S�lo el hierro y el im�n.

Con ayuda de un varilla de acero y un martillo, sacar� la pieza central del altavoz. Esto no siempre el posible pues algunos modelos est�n soldados, en cuyo caso, omitiremos este paso.

La extracci�n del im�n.

Esta es la parte delicada pues el im�n es relativamente fr�gil. Se puede quebrar con facilidad y eso ser�a una faena. Por tanto, procederemos con delicadeza y paciencia.
Empleando un destornillador plano y delgado, ir� separando el adhesivo de la placa de metal superior. Est� muy duro por lo que voy a tener que usar un martillo darle golpecitos. Como me pase de fuerza cascar� el im�n.

Ya tenemos el im�n casi listo. Ahora a que repetir la misma operaci�n pero introduciendo el destornillado en la placa de abajo.

Listo!!, ya tenemos un im�n potente para nuestros experimentos.

Un ultimo detalle

Tened cuidado al juntar imanes de esta magnitud pues os puede pasar como a mi. Sin darme cuenta ten�a un dedo en mal sitio y al juntarlo me ha dado un pellizco que he visto las estrellas. Tendr� el dedo morado un tiempo. ;)

Reguladores de tensi�n 78xx y 79xx

Wed, 19 Aug 2009 17:31:27 +0100

Los reguladores lineales de tensi�n, tambi�n llamados reguladores de voltaje, son circuitos integrados dise�ados para entregar una tensi�n constante y estable.

Estos dispositivos est�n presentes en la gran mayor�a de fuentes de alimentaci�n, pues proporcionan una estabilidad y protecci�n sin apenas necesidad de componentes externos haciendo que sean muy econ�micos.

La familia

La tensi�n y corriente que proporcionan es fija seg�n el modelo y va desde 3.3v hasta 24v con un corriente de 0.1A a 3A.

La identificaci�n del modelo es muy sencilla. Las dos primera cifras corresponden a la familia:

78xx para reguladores de tensi�n positiva
79xx para reguladores de tensi�n negativa

Las dos cifras siguientes corresponden al voltaje de salida:

xx05 para tensi�n de 5v
xx12 para 12v
xx24 para 24v
etc. etc.

Los modelos m�s comunes son:

Modelo	7803	7805	7806	7808	7809	7810	7812	7815	7818	7824
V_out	3.3V	5V	6V	8V	9V	10V	12V	15V	18V	24V

Modelo	7903	7905	7906	7908	7809	7910	7912	7915	7918	7924
V_out	-3.3V	-5V	-6V	-8V	-9V	-10V	-12V	-15V	-18V	-24V

Con respecto a la corriente m�xima (I_max) de salida, est� indicada en el marcado del dispositivo. Por ejemplo, si entre la familia y el modelo aparece una L (78L05) indica que la corriente m�xima de salida es de 0.1A.

L = 0.1A
M = 0.5A
S = 2A
T = 3A
Sin letra = 1A

�C�mo funciona?

Una visi�n simplificada, para entender su funcionamiento, ser�a verlos como un divisor de tensi�n que se reajusta constantemente para que la tensi�n entregada sea siempre la misma. Evidentemente no es tan simple como una par de resistencias ajustables. En el interior de un regulador lineal de tensi�n pueden encontrarse componentes activos, como transistores trabajando en su zona lineal, y/o pasivos, como diodos zener, en su zona de ruptura.

Tres terminales (pinout)

Los tres terminales corresponden a la Tensi�n de entrada (V_in), Tierra (ground) y Tensi�n de salida (V_out). Seg�n el encapsulado, TO92, TO220 o TO3, la asignaci�n de los pinouts puede variar. Este que muestro aqu� es un TO220.

Prueba de funcionamiento

Si deseas probar el funcionamiento de algunos de estos reguladores de tensi�n, este esquema te servir� como gu�a:

Requiere de una tensi�n (V_in) de 2 o 3 v�ltios superior a la de salida, es decir, que si utilizamos el 7805 que entrega 5v estables, necesitaremos una tensi�n de entrada de al menos 7v y no mas de 35v, pues es el V_max del 7805.

Los condensadores C1 y C2 tienen los valores recomendados por el fabricante para que proporcionen una funci�n estabilizadora de tensi�n.

Puedes montarlo en una protoboard sin dificultad ninguna.

Como veis es un componente muy simple y sus resultados son muy buenos y fiables. Mi recomendaci�n es que siempre los teng�is a mano.

Para consultar m�s parametros sobre estos dispositivos, lo mejor es leerse los datasheets del fabricante. Los datasheets los ten�is disponibles en la secci�n de datasheets de la web (ir a datasheets)

Como cortar cristal

Fri, 07 Aug 2009 10:39:55 +0100

En alguna ocasi�n puede que os haga falta cortar una pieza de vidrio, por ejemplo para reparar una ventana, como cubre mesa o para un simple cuadro. No es una tarea complicada, �nicamente es necesario contar con las herramientas adecuadas y un poco de habilidad.

El cortavidrios

Es una herramienta manual, que cuenta con una rueda de acero, u otro material de gran dureza, en su extremo. Su funci�n es ara�ar la capa superficial del cristal haciendo que este quede debilitado por ese punto. Esto facilita que quiebre a lo largo de la marca al aplicarle un poco de torsi�n.

Los tipos de cortavidrios pueden variar un poco de aspecto, por ejemplo, para cortes circulares cuentan con una ventosa central. En cualquier caso, la rueda de corte siempre esta presente.

En esta foto, podemos ver diferentes modelos de cortavidrios. El de arriba es un cortavidrio muy com�n que cuenta con 6 ruedas de acero. El inferior es un cortavidrio, est� hecho de plomo y tiene casi un siglo de antig�edad.

La conservaci�n de esta herramienta consiste en mantener lubricada la rueda de acero. Si esta se oxida, perder� su filo y no cortar� bien.

Antes de empezar con la parte pr�ctica os quiero hacer la siguiente recomendaci�n:

Cuando cortes cristal has de prestar mucha atenci�n y hacerlo siempre en un lugar adecuado para ello.

Usa guantes gruesos: Un cristal recien cortado es mucho m�s cortante que una cuchilla. Te puedes sacar un tajo sin darte cuenta.
Utilizada siempre gafas de protecci�n: Cuando el cristal parte, suelen salir despedidos peque�os fragmentos de cristal que pueden acabar en tu ojo, as� que ojo con esto.

Cortes rectilineos sobre vidrios planos

Es el m�s sencillo de los cortes. El corte del cristal ser� de extremo a extremo del cristal y en l�nea recta. Con la ayuda de una regla realizaremos un corte de arriba a abajo sobre un cristal limpio.

Antes de empezar, deb�is saber que la forma correcta es empezar el corte en la parte m�s alejada e ir tirando del cortavidrios hacia nosotros. Lo m�s importante de todo es hacerlo de una sola vez y con decisi�n. Como tengamos que pasar mas de una vez en cortavidrios, lo m�s probable es que se nos mueva y luego parta mal. Ahora empezamos a cortar. Colocamos la rueda del cortavidrios en el filo del cristal y aplicando presi�n constante contra el mismo, iremos tirando hacia nosotros.

Una vez realizado el corte, colocaremos un calzo debajo del cristal de forma que la l�nea de corte quede al aire. Contra m�s aproximemos el calzo a la l�nea de corte, mejor.

Seguidamente aplicaremos peque�os toques con un taco de madera, o con el mango del mismo cortavidrios, en la parte que queda elevada. Con la mano, aplicaremos presi�n hacia abajo hasta que parta y ....

click! listo. Como ves el cristal salta con mucha facilidad.

Cuando quedan trozos de cristal que no parten por su sitio, se pueden retirar d�ndole pellizcos con la ayuda de unas tenazas.

Para finalizar, hay que limar el borde del cristal con una piedra abrasiva humedecida o con las piedras de pulir que suelen traer los taladros tipo dremel.

Suerte.

Arandelas Grower

Sun, 26 Jul 2009 01:07:49 +0100

Arandelas Grower es una tipo de arandelas de seguridad que ofrece muchas ventajas a la hora de fijar los tornillos, tales como:

Ofrece una presi�n estable.
Se acomoda a cambios de temperatura o presi�n.
Reduce las vibraciones.
Facilita el ajuste preciso de la presi�n final.
Mantiene los tormillos seguros.

El nombre de arandela Grower se usa sobre todo en Europa. En Am�rica y otros pa�ses las llaman helical spring lock washer o split washer.

Su aspecto es similar a una arandela cortada y ligeramente abierta. Las podemos encontrar fabricadas en diferentes tipos de metal como acero galvanizado, inoxidable e incluso bronce.

Sus caracter�sticas f�sicas est�n determinadas por la norma DIN-127A y DIN-127B. La diferencia en la 127A y la 127B es la terminaci�n del corte. En la A el borde del corte tiene un pico hacia afuera, mientras que en el 127B el corte es limpio.

Las hay de todas las m�tricas y materiales. Son muy baratas y las encontrar�is con mucha facilidad en ferreter�as.

M�s informaci�n:

Tabla de dimensiones de arandelas Grower, seg�n DIN-127 (PDF)

Un aire a los 70

Tue, 21 Jul 2009 11:02:19 +0100

Ya no hacen las cosas como antes. Es cierto. Lo vais a ver en este post. En esta ocasi�n voy a reparar un aire acondicionado que tengo en casa desde los a�os 70. Nunca ha necesitado cargarle gas y, salvo la aver�a que voy a reparar, jam�s ha tenido un problema antes.

El equipo

Este equipo est� fabricado por Edesa (todo es made in Spain) antes de que yo naciera. Es de una sola pieza y est� pensado para ser empotrado en pared. Su peso es considerable pues anta�o, no se escatimaban en costes y el armaz�n es puro metal.

Como podr�is suponer, adem�s de no ser inverter jajajajaa, no tiene nada de electr�nica m�s all� de los conmutadores y termostatos. Es muy b�sico.

Fuera de la pared

Este es el equipo fuera de la pared. Los a�os no pasan en balde. La humedad de los inviernos de estos �ltimos 35 a�os, ha oxidado la carcasa met�lica y la bas� del armaz�n, no obstante es una oxidaci�n superficial que no ha da�ado la dureza de la estructura.

Fuera la tapa

Ya tiene todas sus piezas al aire!!. Si no se observa bien, ya os comento yo. El interior del equipo est� dividido, f�sicamente, por un panel met�lico que hace de separaci�n de la parte fr�a y la caliente. En la imagen se pueden ver perfectamente sus componentes y, aunque no lo parezca, es as� de simple. Quiz�s esa simpleza es la que hace que siga funcionando despu�s de 35 a�os de uso.

La aver�a

Desde hace un tiempo, el ventilador del equipo no es capaz de alcanzar su velocidad normal de funcionamiento. No suena mal, simplemente rueda muy lento. El compresor enfr�a bien as� que supongo que el problema debe estar en el ventilador. Realmente tengo muchas dudas con respecto los posibles motivos de la aver�a pero seguro que aparece.

El motor tiene dos velocidades. Ambas funcionaban pero con muy poca velocidad. Esto me da que pensar� �Ser� el condensador del motor?

Justo detr�s del panel de la consola est�n situados los condensadores. Unas piezas de museo.

En motores as�ncronos monof�sicos se requiere de un condensador para el arranque o un condensador de uso permanente, como es el caso. Si este condensador falla, el bobinado de arranque no aporta en empuje necesario en el momento necesario para hacer que el motor alcance su velocidad normal.

Como el fallo esta en el motor del ventilador, solo sacar� el condensador correspondiente a este motor y lo comprobar� con un capac�metro.

Cuando el capac�metro marca 1 es que el condensador est� en corto, es decir, que los terminales est�n en contacto directo en alguna parte del condensador. Esta es la aver�a del equipo. Como los condensadores no son reparables, s�lo nos resta sustituir el condensador da�ado por uno de id�nticas caracter�sticas: 4uF 250v AC 50/60Hz.. Tengo uno que le quit� a una lavadora, lo comprobar� antes de ponerlo.

Perfecto. Ya puedo ponerlo.

Reparado

Bien, en esta ocasi�n ha sido f�cil de reparar aunque mover esta bestia es horrible. Aprovechar� para darle un repaso a las partes oxidadas con pintura minio y hacerle una limpieza y desinfecci�n a fondo a la m�quina entera.

Ahora lo peor de todo; volver a colocarlo en su sitio.

Ya puedo pasar un veranito fresquito!!!

Antes de terminar, deseo felicitar a los ingenieros de Edesa, que hicieron una m�quina incre�blemente robusta y buena. No queda la menor duda, que cuando en Espa�a se fabricaban cosas, se hac�an bien.

Conectores - BNC

Wed, 08 Jul 2009 16:35:17 +0100

El BNC o Bayonet Neill-Concelman es una versi�n reducida del conector tipo C. Est� especialmente pensado para ofrecer una r�pida conexi�n/desconexi�n de cables coaxiales. El conector macho tiene una corona giratoria que permite el cierre de bayoneta con s�lo un cuarto de vuelta.

El desarrollo del BNC est� basado en gran parte en el invento de Octavio M. Salati, quien patent� en 1945 (patente 2540012) un conector para minimizar la reflexi�n y perdida de las ondas de RF en conexiones de cables coaxiales.

�Por qu� se llama BNC?

Las letras BNC corresponden a las siglas del tipo de cierre, seguido de la inicial del apellido de sus inventores, los ingenieros Paul Neill de la Bell Labs y Carel Concelman de Amphenol. Tambien es conocido como Barrel Nut Connector, Bayonet Nipple Connector, Bayonet Navy Connector, Baby N Connector, British Naval Connector y British National Connector.

En cualquier caso el que coment� al principio es el m�s correcto.

�Para que se usa?

Se usa como conector de inicio y/o fin de cables coaxiales como el RG-58,59,179 etc.

En los 80 fue un boom del BNC gracias a las redes Ethernet tipo 10Base2 junto con sus conectores BNC-T.

En la actualidad este conector se usa en multitud de dispositivos. Esta siempre presente en los dispositivos de v�deo profesional, CCTV, se�ales video compuestas o por componentes, audio, equipos de medida y test como osciloscopios, antenas, etc. etc., como veis, siempre estrechamente relacionado con las se�ales RF.

�Que impedancia tienen?

Existen BNC de 50 ohmios de impedancia, para frecuencias de hasta 4Ghz y de 75 ohmios para frecuencias de hasta 2Ghz.

En la antigua URSS copiaron el BNC y lo bautizaron como SR-50 y SR-75. Son id�nticos a los BNC. En la actualidad la versi�n rusa se llama CP-50 y CP-75.

�Como ensamblar un conector BNC?

El BNC puede ser para crimpar, para soldar o de montaje r�pido. Seg�n mi experiencia, os recomendar� siempre el BNC para crimpar pues el agarre del conector al cable es mucho m�s robusto. La elecci�n de un tipo u otro depende m�s de si tienes herramientas o no. Este que os muestro desmontado, corresponde al BNC de montaje r�pido.

Como su nombre indica, es el m�s simple de los montajes. Con un destornillador y unos alicates podemos tener lista la conexi�n en menos que canta un gallo. No es tan buena como las otras opciones, no obstante puede ser valida en determinados casos.

Protoboard

Mon, 22 Jun 2009 12:22:20 +0100

Si te gusta la electr�nica y quieres aprender desde cero, seguro que encuentrar�s interesante este post.

Es una herramienta que permite realizar circuitos sin necesidad usar el soldador. Esto supone una gran ventaja a la hora de dise�ar y probar nuestros proyectos. Casi todo son ventajas y digo "casi".

Protoboard o placa de prueba

Las protoboard, tambi�n llamadas placa de pruebas o breadboard, nos permiten ensamblar circuitos electr�nicos de forma temporal. Esta herramienta est� pensada para poder ensayar prototipos sin necesidad de fijar los componentes. Herramienta ensencial en electr�nica, utilizada tanto por principiantes como profesionales.

Son facilmente reconocibles por su forma de tableta perforada, y adquiribles en cualquier tienda de electr�nica. Est�n hechas de pl�stico o resina resistente al calor, eso ya depdender� de la calidad de la protoboard.

En su interior, cuenta con unas l�minas de metal que se encargan de sostener y conectar los terminanles de los componentes y los hilos de conexi�n. La disposici�n, as� como el conexionado de las l�nimas, depende del tama�o y tipo de placa de prueba, pero por norma general, suelen llevar la siguiente estructura:

Las filas superiores, al igual que las inferiores, suelen emplearse para insertar la de alimentaci�n del circuito. Estas filas est�n unidas horizontamente de extremo a extremo, as� que todos los orificios que est�n en esas filas son una sola conexi�n.

En la zona central vemos dos regiones de perforaciones separadas por un canal. Las conexiones est�n dispuestas de forma vertical, por esta raz�n, siempre que necesitemos insertar un circuito integrado, lo haremos entre ambas regiones.

Con forme aumenteis la complejidad de vuestros circuitos os ireis dando cuanta que cada vez os ir� faltando m�s espacio y os resultar� muy �til una segunda protoboard.

Algunos inconvenientes

Las protoboard tienen algunos inconvenientes.

Como habr�is visto, las conexiones son peque�as l�minas de metal que sujetan al terminal del componente o al alambra de conexi�n. Estas l�minas no son siempre perfectas. Con el uso, pueden llegar a deformarse o simplemente ensuciarse, haciendo que se produzcan falsos contactos. Esto puede hacer que el ciruito funcione de forma err�tica. Esta es la raz�n por la que no se recomienda el uso de protoboard con circuitos de alta frecuencia.

En cualquier caso, las protoboards son una herramienta b�sica e indispensable.

Si no tienes ninguna protoboard, no te lo pienses. C�mprate una y seguro que la usar�s en todos tus proyectos electr�nicos.

Recuperaci�n de componentes

Sat, 13 Jun 2009 23:49:40 +0100

Nuestros hogares est�n llenos de electrodom�sticos y aparatos electr�nicos. Ya estamos tan acostumbrados a vivir con ellos que no les damos tanto valor como anta�o.

Por eso, cuando un viejo electrodom�stico deja de funcionar, ya no nos planteamos enviarlo a reparar pues el coste de la reparaci�n se aproxima cada d�a m�s al coste de uno nuevo.

El siguiente paso suele ser enviarlo a la basura sin saber que en su interior aun quedan piezas �tiles y en ocasiones imposibles de encontrar en el mercado, sobre todo en aparatos antiguos.

Gracias a las grandes producciones industriales, hemos llegado a un punto en el que nos cuesta menos un aparato electr�nico acabado que si compr�ramos las piezas que lo componen. Esas piezas pueden ser �tiles.

Recuperar esas piezas es posible. Creedme si os digo, que me he ahorrado una pasta en componentes y piezas. A parte de la ventaja del ahorro, tambi�n esta la del aprendizaje. Despiez�ndolos podr�s entender como est�n hechos los aparatos y como son los componentes que lo forman.

�Qu� piezas se pueden recuperar?

En principio casi todas las piezas de un aparato electr�nico son susceptibles de ser recuperadas. La cuesti�n es si te merece la pena o no recuperarlas, bien sea por el esfuerzo que ello supone o por el grado de utilidad que aporten.

Los rodamientos, como los de la foto, no son baratos. Son dif�ciles de encontrar en tiendas de bricolaje. Estas piezas son de las m�s complicadas y delicadas de recuperar ya que si las da�amos al extraerlas de los ejes pueden perder sus propiedades.

Los pl�sticos rara vez son aprovechables para nuestros proyectos. Las carcasas y cajas de pl�stico que utilizan los fabricantes en sus dispositivos, est�n especialmente dise�adas para ese producto, por lo que hace casi imposible utilizarlos para otra cosa. De entrada podemos descartar los pl�sticos.

La torniller�a siempre es �til. Contra m�s especial sea mejor. Los hay de pl�stico, rocachapa, tirafondos, antiblocantes y muchos m�s tipos. Tambi�n est�n las arandelas especiales y los muelles. El caso es que, como tienes que quitarlos tornillos para desmontar el aparato que estas reciclando, no te cuesta nada ir reuni�ndolos en un tarro.

Los motores DC y paso a paso, son piezas muy rentables de recuperar por su coste. Son muy duraderos. Su recuperaci�n es sencilla pues suelen estar sujetos con tornillos o pesta�as de pl�stico.

Se pueden recuperar todo
tipo de piezas muy �tiles
para tus proyectos

Los Leds, bombillas y displays siempre se pueden hacer cosillas. Los hay de muchas formas y colores.

Los componentes activos son muy diversos. Hay de todo, caros y baratos. Algunos son muy comunes y f�ciles de encontrar en tiendas de electr�nica, en cambio otros, pueden ser muy caros y dif�ciles de conseguir. Mi recomendaci�n es que antes de extraer un chip, lo mejor es comprobar el datasheet para ver si es interesante o no. Yo siempre extraigo los reguladores de voltaje como los LM7805, 7812, etc, los uso mucho.

Los componentes discretos, como resistencias y diodos, etc., no merecen la pena recuperarlos. Cuando intentes recuperar una resistencia te dar�s cuenta de que los terminales est�n muy cortados y doblados. Mejor los compras nuevos ya que son muy baratos.

Piezas recuperable
de una disquetera de PC

Motores paso a paso
Torniller�a, rodamientos, husillos, etc.
Componentes electr�nicos activos
Componentes electr�nicos discretos
Interruptores mec�nicos/�pticos
Etc.etc...

En resumen... Algunas piezas tienen un coste considerable y es m�s que rentable recuperarlas sin embargo otras, aunque conserven su utilidad, son tan comunes y baratas que no merecen ni el tiempo ni el esfuerzo. El l�mite de lo que merece la pena recuperar o no lo pones t�.

En futuros post iremos viendo t�cnicas y trucos que nos pueden facilitar la recuperaci�n de componentes y piezas sin destruirlos en el intento.

Enlaces a noticias relacionadas.

Estos dibujitos extra�os

Sun, 07 Jun 2009 22:14:24 +0100

�Nunca os hab�is preguntado que son estos s�mbolos?.

Los encontraremos en casi la totalidad de aparatos el�ctricos de nuestro hogar. Tambi�n son aplicables a otro tipo de productos no el�ctricos aunque yo me centrar� en los que echan chispas.

Deb�is de saber que estos s�mbolos, son los logotipos o marcas de las diferentes entidades o certificaciones de homologaci�n, calidad y seguridad, y que gracias a sus controles, nuestros aparatos el�ctricos son m�s seguros.

Ahora, dale la vuelta a tu teclado o rat�n. Seguramente encontraras algunos �verdad?.

Cuando un fabricante dise�a un nuevo producto, necesita homologarlo antes de su comercializaci�n. Algunas certificaciones son obligatorias, como la CE en Europa, en cambio otras son opcionales. En cualquier caso, los fabricantes certificar�n su producto en tantas con les sea posible. La obtenci�n de estos certificados es una garant�a de calidad del producto.

Cada pa�s tiene sus entidades locales y as� como sus par�metros de calidad y seguridad, por eso no hay un �nico logo.

A continuaci�n os mostrar� algunos de los logotipos m�s comunes.

European Commission
Este logo indica que el producto cumple con las normas de seguridad establecidas por la Comisi�n Europea. Es de uso obligatorio para todos los pa�ses miembros.

German Equipment and Product Safety Act (a.k.a. GPSG)
Este logotipo es aplicable a productos como electrodom�sticos, equipos de laboratorio, luminarias y tambi�n en equipos de tecnolog�as de la informaci�n y telecomunicaciones. Es de car�cter opcional. Con este logo el fabricante indica que su producto cumple con la Ley de Seguridad de Producto y Equipos Alemana (GPSG). Aunque esta certificaci�n es s�lo Alemana, tiene gran reconocimiento fuera de sus fronteras.

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Es para los productos electr�nicos vendidos a partir de 2006 en la que se certifica que dicho producto cumple con una estricta directiva europea que restringe la presencia de sustancias altamente contaminantes como el mercurio, cadmio, plomo, etc.. Muchos pa�ses no europeos, como china, han adoptado la RoHS.

DEMKO
En Dinamarca es el �rgano Nacional para el ensayo de productos el�ctricos. Fue creado en 1928 por el gobierno dan�s con el fin de comprobar que todos los productos el�ctricos vendidos en Dinamarca, cumpl�an con las normas de seguridad europeas e internacionales. Aunque desde 1970 ya no es obligatoria para la venta de productos en Dinamarca, muchos fabricantes sigue us�ndola.

NEMKO
Este logotipo fue establecido en 1933 para certificar que los productos vendidos en Noruega, han sido sometido a ensayos y pruebas que confirman que es seguro. Desde 1991 ya no es obligatorio, no obstante siguen utiliz�ndolo ya que goza de gran reconocimiento internacional.

FIMKO
Desde 1928 Fimko certifica en Finlandia que los productos el�ctricos, electr�nicos, telecomicaciones, etc.

SEMKO
Certifica productos electr�nicos de uso domestico e industrial, equipos de calefacci�n, semiconductores, iluminaci�n, entre otros muchos. Es usada en Suecia desde 1926.

Austrian Association for Electrical Technology
OVE es la agencia nacional de Testeos de Austria. Este logotipo lo encontrar�s en muchos enchufes.

Netherlands Electrotechnical Committee
Es de car�cter opcional en Holanda, no obstante, es muy utililizado por lo fabricantes pues goza de gran reconomiento internacional.

Italian Institute of the Mark of Quality
El logotipo de IMQ certifica que el producto cumple con los est�ndares CEI.

German Electrotechnical Commission
Este logotipo indica que el producto cumple con la DKE, que es igual que la CEI.

Canadian Standards Association
La asociaci�n de est�ndares canadiense.

Federal Communications Commission
Es una agencia independiente de los Estados Unidos. La FCC regula las comunicaciones desde 1934.

Estas entidades y certificaciones nos garantizan que ese producto cumple las normativas de seguridad y calidad, adem�s de preservar el medioambiente y facilitar el comercio.

Las empresas no pueden usar los logos sin contar con el certificado espec�fico de cada producto.

Si quer�is ver como es la hoja de certificaci�n os pondr� de ejemplo a Zippy Technology corp. Junto a sus productos, ofrece la descarga de los certificados. Ejemplo: [aqu�]

Bueno, pues ya sab�is lo que s�n y que simbolizan.

Fabricando una jardinera con palets

Mon, 09 Mar 2009 12:20:30 +0100

En este post vamos a hacer una jardinera para jard�n o balc�n utilizando trozos de madera desechada. En este caso son viejos palets que, de no haber sido reciclados por mi, su destino habr�a sido la quema. Ahora le vamos a dar una utilidad.

Dimensiones: (largo, ancho, alto)
100 x 35 x 50

Materiales necesarios:

2 palets
Cola de carpintero
Clavos y Tirafondos
Tinte color
Barniz transparentes
Herramientas (ver lista al final)

La madera que vamos a emplear procede de viejos palets de obra. Para conseguirlos s�lo necesitas ir a una obra y hablar con el encargado. P�dele algunos palets de los que ellos no van a retornar al fabricante. Estos palets son los que est�n m�s estropeados y puede que no podamos aprovechar todos los listones de madera.

En la mayor�a de los palets, encontrareis dos tipos de listones, unos gruesos que hacen la funci�n de separaci�n verticial que dan la robustez a la estructura, y otros mas planos y delgados situados en la cara superior e inferior del palet. Estos �ltimos son los que usaremos para hacer nuestra jardinera. Necesitaremos al menos 15 listones (2 palets de doble cara).

Una vez que contamos con los palets procedemos al desensamblaje del mismo. Nuestro objetivo es extraer los listones de una pieza. Est� operaci�n es un poco tediosa al mismo tiempo que delicada. Si aplicamos demasiada presi�n sobre los listones los podemos destrozar. Mi recomendaci�n es utilizar un martillo con saca clavos y mucha paciencia.

Deb�is de evitar a toda costa que se queden clavos, grapas o fragmentos met�licos en los listones. A continuaci�n sabr�is el por que.

Preparaci�n de los listones

Como ya os habr�is dado cuenta, los listones de madera no est�n precisamente lisitos sino �speros y deformados. Son palets de una obra y muy estropeados por el uso de toritos (elevadores de carga) y dem�s por tanto ser� necesario trabajarlos un poco antes de construir nada con ellos.

Empleando el cepillo el�ctrico rebajaremos muy levemente la superficie de los listones. Para ello usaremos la profundidad m�nima que nos permita el cepillo. No puede haber ning�n tipo de clavos ni piezas met�licas en la madera pues nos cargaremos las cuchillas del cepillo nada m�s rozarlos. Prestad mucha atenci�n al respecto.

Cepillaremos s�lo una de las caras; la que ser� la cara visible de nuestra jardinera.
Despu�s haremos uso de la lijadora orbital para terminar de repasar las posibles imperfecciones del list�n.

Igualaremos las dimensiones de todos los listones utilizando la sierra de mesa. Es muy probable que nos encontremos con listones con deformaciones severas. Esto puede darnos muchos problemas a la hora de ensamblar los listones. Lo mejor es descartarlos.

Bien, ahora ya est� todo preparado para empezar a cortar y ensamblar.

Los medidas (en cm.) de los cortes son:

- 4 listones de 100 x 11 x 1,5
- 4 listones de 97 x 11 x 1,5
- 8 listines de 35,5 x 11 x 1,5

Estas medidas son aproximadas. Todo depender� de grosor de los listones que encontr�is y el tama�o de la jardinera.

Ensamblando los listones

Ya podemos cortar las maderas a las medidas concretas para armar la jardinera. Hay quien prefiere cortar todas las maderas y luego ensamblarlas, y a quien le gusta m�s ir cortando con forme ensambla. En cualquiera de los dos casos, seguramente sea necesario hacer peque�as correcciones durante el ensamblaje ya que las maderas no son precisamente de gran calidad.

Emplearemos cola de carpintero y tornillos para ensamblar los listones de la siguiente manera.
Uniremos los listones formando un rect�ngulo. En total realizaremos 4 rectangulos de id�nticas dimensiones. Antes de seguir, dejaremos que la cola haga efecto, esto har� que la estructura sea m�s robusta.

Para darle un poco de gracia a la jardinera, vamos a a�adir unas tiras de 1cm x 1cm. entre cada uno de los rect�ngulos. Haremos un marco en la parte superior de los listones pegada a la parte interior. Conseguiremos un efecto muy cl�sico e id�neo para una jardinera r�stica. Los uniremos usando cola y clavos. Est� operaci�n la realizaremos en cada uno de los rect�ngulos, salvo en el superior ya que es donde coloramos un remate en el borde.

Ahora es cuando superpondremos cada uno de los rect�ngulos. Todos deben quedar bien asentados. Para unir los rect�ngulos entre s�, usaremos cola junto con unas piezas de madera colocadas transversalmente. La uniremos con tornillos y cola en la cada interior de la jardinera, as� no se ver� nada desde fuera. Colocaremos dos por cada cara.

El Remate superior y la base

Para el remate superior, cortaremos un par de tablas de 4 cm de ancho con la sierra de mesa y las ensamblaremos en �ngulo de 45� (el inglete de toda la vida). Para ello usaremos la ingleteadora. Fijaremos las maderas con cola y clavos. Esta parte de la jardinera es la que solemos agarrar durante el transporte de la misma, as� que aseguraros que la cola est� bien seca antes de mover la jardinera.

La base, simplemente es cerrada usando los listones que os queden, no es necesario que quede bien pues no lo ver� nadie.

Para separar la jardinera del suelo, le podemos colocar tres listones gruesos a modo de patas, atornillados a los bordes de la jardinera.

Tinte y Barniz

Ya est� casi terminado. S�lo nos falta tintar la madera con el tono mas apropiado y unas buenas capas de barniz.

Usaremos Tinte. No confund�is el "tinte" con el "barniz tinte" pues son productos totalmente distintos.

El tinte es un pigmento disuelvo en una soluci�n alcoh�lica que penetra profundamente en la madera, aportando color pero sin ocultar sus vetas y texturas. Adem�s, tiene otras propiedades que protegen a la madera frente a la humedad y las inclemencias del tiempo, previene la aparici�n de hongos, etc. El tinte no impermeabiliza la madera por lo que siempre hay que aplicar un barniz transparente al final.

Para este trabajo, voy a utilzar el tinte color sapelly. Unicamente aplicar� una mano para no oscurecer mucho la madera. Por si no lo sab�is, el tinte es acumulativo. Es quiere decir que contra m�s manos apliquemos, m�s oscuro e intenso ser� el color de la madera. Si no queremos meter la pata, lo mejor es seguir las instrucciones del fabricante.

Como protecci�n final aplicaremos un barniz transparente para barcos. Este barniz est� especialmente creado para soportar ambientes marinos y climas agresivos. Un par de capas estar� bien. Aplicar tanto por dentro como por fuera y sed generosos all� donde ve�is grietas o poros profundos.

Una vez seco el barniz ya s�lo nos queda colocarla en su ubicaci�n final e introducir tierra o macetas.

Aqu� os dejo un despiece para que os sirva de gu�a. [ Descargar PDF ]

Lista de herramientas utilizadas

Sierra de mesa
Ingleteadora
Taladro
Lijadora orbital
Cepilladora
Martillo
Presillas (sargentas)

Un peque�o compresor por dentro

Mon, 09 Mar 2009 12:20:17 +0100

Este fue el primer compresor que entr� en casa. Con m�s de 10 a�os de servicio s�lo tiene un peque�o achaque; le cuesta arrancar.

Supongo que el problema de arranque est� en la acumulaci�n de suciedad en las partes m�viles y una deficiente lubricaci�n de las mismas. Voy a limpiarlo y engrasarlo. De camino os lo ense�o por dentro. Vamos al l�o.

Historial del paciente

Es un compresor de membrana marca Sagola (made in Spain) modelo 779 de 1/2cv de potencia. Desplaza unos 99l/min de aire con una presi�n m�xima de 3.5Kg/cm2 Al no disponer de acumulador (calder�n) la presi�n no es muy constante. Su utilidad va desde la aerograf�a hasta hinchar los neum�ticos del coche.

Los s�ntomas son los siguientes. Al conectarlo, se escucha que el motor empuja pero no rota. Es como si algo lo frenara. Consigue arrancar si le insistimos apagando y encendiendo un par de veces.
Posibles problemas de motor, condensador de arranque o rozamiento excesivo.

Antes de meterle mano vamos a ver como funciona un compresor

�Como funciona un compresor de membrana?

Su funcionamiento es muy sencillo. El motor acciona un mecanismo de cig�e�al/biela/pist�n. Esto transforma el movimiento rotatorio del motor en movimiento rectil�neo alternativo. Vamos que hace que suba y baje el pist�n.

En la cabeza del pist�n est� instalada la membrana que oscila empujado por el pist�n haciendo que el aire se comprima en el interior de una peque�a c�mara y gracias a unas v�lvulas que evitan que el aire vuelva a salir.

La c�mara de presi�n tiene una v�lvula de seguridad que evita que la presi�n dentro de la c�mara sea excesiva. La c�mara est� directamente conectada a la salida del aire del compresor.

Este sencillo sistema de bielas, pistones, v�lvulas y membranas son un compresor de aire.

Engrase

Ya que sabemos como funciona la l�gica nos dice que si tiene problemas a la hora de arrancar tiene que deberse al motor o al sistema de bielas.

Descarto el problema de motor, puesto que si lo desconecto de la biela, funciona sin problemas. Por tanto deduzco que el sistema de bielas debe de tener mucho rozamiento. As� que lo engrasar�.

Evual�!!! Ese era el problema. Despu�s de limpiar y engrasar la parte que conecta el motor con la biela se solucion� el problema. Ahora el motor trabaja mucho m�s descansado que antes.

Problema resuelto

Esta vieja cascarria sigue funcionando.
En futuros post vamos a reconvertirlo en bomba de vac�o.